Uso la bici como primer medio de transporte.   
Las prefiero confortables para viajar de la casa al trabajo 
 que pueden transportar cosas y que sean divertidas de pedalear 
que puedes subir en cualquier momento sin necesidad de licras o zapatos especiales.
Lo último:

Haz patria, Armate de una bici. !!!

Sea que hayas decidido proveerte de una bicicleta nueva, o re-utilizar tu vieja y amada "cleta",?? uno de los factores más importantes es comprender las diferencias entre los distintos materiales del marco en relación con el uso esperado (recreación, trabajo, deporte o alta competencia), presupuesto y preferencias personales.

Por supuesto, la  mejor opción está en obtener componentes de la misma marca: mazas, cadena y piñones, desviadores, etc. Pues se han diseñado para trabajar juntos, en grupo, sin necesidad de muchos ajustes, pero en el momento de que uno decide tocar una bicicleta ya sea para incrementar sus prestaciones, o personalizar por simples razones estéticas, las posibilidades son innumerables.

EL CUADRO:

MEDIDAS Y MATERIALES

Para construir una bicicleta se puede usar casi cualquier tipo de cuadro en términos forma y de material (según el presupuesto acero, aluminio, fibra de carbono, titanio), pero sólo un cuadro con las medidas correctas sacará lo mejor de cada ciclista, haciendo aprovechando tú vehiculo a todo su potencial.

El tamaño del cuadro depende de las características físicas del ciclista (altura, dimensiones del cuerpo, género, etc.) y el uso que se le dará (turismo, ruta, ciclismo urbano, trucos, etc...). Un enfoque profesional siempre tendrá en cuenta otros factores, como la posición del pie durante el pedaleo (Punta vs planta) y el tipo de pedales utilizado (de tocle tradicional o de bloqueo, el largo de las bielas, aspecto, etc.): estos parámetros afectan a la distancia entre el soporte inferior y el asiento.

Algunos "pros y contras" de las diferentes geometrías de un cuadro:

Un cuadro de forma agresiva, dará como resultado una aerodinámica mejor, pero mantener esa posición va a ser difícil en distancias largas.
Un cuadro más pequeño reaccionara mejor en los sprints y maniobras inesperadas.
Un cuadro más grande absorbe mejor las vibraciones, y es más cómodo para recorrer largas distancias.

LAS PUNTERAS

Mantienen la rigidez del cuadro, son importantes en el anclaje entre el cuadro y las ruedas, su buen estado es un punto de seguridad importante, algunos diseños soportan componentes. De fabrica las punteras corresponden al uso destinado para el cuadro, la mayoría son adaptables, básicamente adaptando las punteras y en casos necesarios la tubería.

Podemos convertir una bici entre piñón fijo, single speed o de velocidades.

La punteras en horizontal son muy importantes en un cuadro para piñón fijo, es donde se montará la rueda trasera: debe tener un recorrido horizontal de al menos 1 pulgada para permitir un óptimo ajuste en la tensión de la cadena.

Las punteras inclinadas o en diagonal también sirven, por el contrario,  te recomiendo no utilizar un cuadro con punteras verticales, donde la rueda trasera no pueda moverse hacia adelante y hacia atrás, ya que dificulta el ajuste de la tensión en la cadena, aunque siempre se puede recurrir a un tensor , si nos aferramos a la idea.

ACERO

Cuando se habla de acero como un material de marco de bicicleta, generalmente se refiere a una amplia gama de aleaciones de acero: el más importante de ellos se basa en níquel-cromo-molibdeno (Cr-Mo o chromoly) o manganeso. Por lo general, el acero es el material más tradicional del cuadro y podemos decir que casi cualquier bicicleta comercial construida antes de los noventas, esta hecha de acero. Reconocidos productores de cuadros aun lo usan para sus productos, y algunos otros han retomado su utilización, gracias al resurgimiento y auge de varias modalidades del ciclismo, como el Freestyle, Fixie, Dirty Road, Downhill, etc.

Algunas formas para construir  un cuadro de acero:

Uniones de tubos: los tubos son ensamblados mediante juntas de acero y luego alineado y soldado. Esta operación de soldado produce temperaturas menos altas preservando la fuerza original del tubo.

Soldado directo del tubo: los tubos se sueldan con soldadura autógena usando una temperatura muy alta. Las técnicas más comunes de soldadura para marcos de acero son TIG y MIG, la primera se produce una pequeña soldadura uniforme y es generalmente el mas viable; el segundo añade material a las piezas a soldar, agregando fuerza superior, pero dejando rastros de soldadura visibles.

A favor:
Los cuadros de acero son menos costosos, porque es un material es mas fácil de trabajar, los cuadros de acero son fuertes y resistentes, y tienen una buena amortiguación, tienen apariencia tradicional y son la mejor opción si quieres una bicicleta clásica.

En contra:
El cuadro de acero es generalmente más pesado el de otros materiales, por su peso no es una opción si desea tubería sobredimensionada y esto da lugar a una estructura menos rígida, un cuadro de acero está sujeto a la corrosión y oxidación.

ALUMINIO

Los primeros experimentos con marcos de aluminio se hicieron en Italia a mediados de los años setenta, con los mismos diámetros que luego fueron utilizados en la fabricación de marcos de acero: inicialmente fueron ligeros, pero demasiado suaves. Con los años la industria ciclista opto por tubos con un grosor mayor al de los tubos de acero, perdiendo parte de la increíble ligereza de este material, pero ganando fuerza y confiabilidad. Con la introducción de la soldadura TIG y tubería sobredimensionada, se alcanzaron mejoras importantes de las propiedades mecánicas (rigidez sobre todo) del cuadro.

A favor:
Los cuadros de aluminio ya no son demasiado caros, actualmente  se utilizan tuberías sobredimensionadas, dando por resultado más rigidez y gran manejabilidad, representando una buena alternativa al carbón para la competencia, especialmente si se requiere para ascensos.

En contra:
Los cuadros de aluminio no duran toda la vida, porque este material tiende a perder su propiedad con el tiempo y el uso
Por su rigidez, las tuberías sobredimensionadas pueden resultar incómodas para algunos ciclistas.
Puede ser difícil y complicado reparar un marco de aluminio dañado.

TITANIO
El titanio es el metal más "exótico" y caro utilizado por fabricantes de bicicletas. Se puede considerar un intermedio entre el acero y aluminio, combinando muchas de sus características deseables, incluyendo una alta rigidez y excelente resistencia a la corrosión, simplemente no la hay. Un cuadro de titanio es mucho mas difícil de construir que uno de acero o aluminio, pues requieren instrumentos específicos y técnicas especializadas para el proceso de soldadura, por esta razón, los cuadros y componentes de titanio son muy caros. Un cuadro de titanio se usa generalmente sin pintar, porque el material es estéticamente reluciente y no necesita protección contra los elementos externos.

A favor:
Un cuadro de titanio es fuerte, resistente y casi inmune a la corrosión, por lo que garantiza una gran vida útil, un cuadro de titanio ofrece excelentes propiedades mecánicas para un viaje confortable el titanio no se pinta, y es muy resistente a los rayones.

En contra:
Por su costo, un cuadro de titanio no esta al alcance de la mayoría de los ciclistas, pero se puede hacer el esfuerzo.

FIBRA DE CARBONO

La fibra de carbono es un material compuesto no metálico derivado de la industria aeroespacial y ahora se emplea ampliamente en las bicicletas. Se hicieron los primeros cuadros de tubos de carbono anclados a juntas de aluminio. Ahora esta técnica ha sido reemplazada por cuadros monocasco, en el que se crea la geometría del cuadro entero de una sola pieza de fibra de carbono, sin uniones. Inicialmente los cuadros de carbono fueron afectados por la poca fiabilidad, pero ahora estos problemas parecen resolverse y los fabricantes líderes ofrecen garantía contra fallas del cuadro.

A favor:
Los cuadros de carbono son muy livianos y ofrecen las mejores propiedades mecánicas para un ciclista competitivo, buscando una bicicleta de alto desempeño, los cuadros de carbono pueden ser formados con un perfil aerodinámico lo que no es posible del todo con tubos cilíndricos tradicionales, haciéndolos ideales para el triatlón y pruebas contrarreloj. Los cuadros de carbono son altamente estéticos por su uniformidad y formas caprichosas.

En contra:
Aunque recientemente está disminuyendo su costo, los cuadros de carbono son generalmente más costosos que uno de  aluminio o acero. Un cuadro de carbono pobre puede romperse provocando accidentes peligrosos, por lo que resulta importante que sea de un fabricante profesional.

LAS RUEDAS

Juegan una función fundamental para el optimo desempeño de la bicicleta, se componen por llantas, rines, rayos, mazas, ejes y rodamientos, en conjunto soportan el peso, absorben y transmiten los impactos al cuadro,  su buena elección, montaje y mantenimiento garantizan un buen desempeño.

PIÑÓN
Un buen piñón es parte fundamental para una bicicleta “fixed”. Puedes encontrar ruedas dentadas de diferentes tamaños en cuanto a dimensiones (lo que modificara el tamaño de la cadena) y el número de dientes. Hay varios métodos y componentes que permiten fijar la rueda dentada  a la maza, el mas usado consiste en la soldarlos. Considera que se no se podrá cambiar la rueda dentada, debes tener cuidado en elegir el número correcto de dientes: la combinación de dientes entre el piñón y cranckset (cociente del engranaje), tiene un impacto directo sobre el pedaleo, la velocidad, el esfuerzo, y la cadencia sobre la bicicleta. Obviamente, una combinación muy dura (53 x 12) hará a tu bici ir más rápido, pero se requiere más esfuerzo para arrancar y  mantener la misma cadencia, además impide usar la bicicleta adecuadamente en tramos inclinados.

Si vas a usar la bicicleta para la movilidad urbana, se recomiendan entre 4,5 y 6,5 metros de desarrollo, dependiendo de tu estado físico la cantidad y nivel de subidas que realices, estos parámetros podrán variar.

CADENA
Una buena cadena es fundamental en una bicicleta ya sea de una o mas velocidades, rueda libre, de piñón fijo: la cadena siempre debe seguir una línea recta entre plato y piñón trasero, paralelo a los tubos horizontales del cuadro de lo contrario se experimentarán torsiones, fricciones y malestares mecánicos durante el pedaleo (y cuando eso pasa significa que parte de tu energía no se transmite correctamente y simplemente se disipa).

En una bicicleta de piñón fijo la cadena debe estar bien tensa: esto es importante para evitar la "patada" cuando el ciclista está aplicando resistencia en los pedales para frenar la bicicleta.

En bicicletas de una o varias velocidades la tensión debe ser suficiente para que no se salga de los dientes de los piñones o de la estrella en las bielas, pero no demasiada pues dificulta el pedaleo, básicamente cualquier mal ajuste en la cadena afecta principalmente su vida útil recomendada (Cada 1000 Km. o entre 6 y 8 meses), el sistema de cambios, los rodamientos y en casos graves se producen rupturas, enredamientos o amarres inesperados causando graves accidentes y lesiones de importancia.

Un espaciador es el mejor componente para los ajustes de la línea de la cadena, especialmente algunos piñones con rosca, de casette o de piñones intercambiables:

Monta la rueda dentada en el eje trasero, no apretando demasiado.

Monta el eje en el cuadro y coloca la cadena, verifica que el ángulo de la cadena sea paralelo a los tubos horizontales des cuadro.

Ajusta la línea de la cadena agregando o quitando espaciadores entre la rueda dentada, para acercar o alejar la cadena, lo mismo ocurre si tienes una maza de flip-flop, la cadena debe tener el mismo alineado en ambos lados (rueda libre y piñón fijo).

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